中国人吃羊肉，不是一时兴起，是刻在骨子里的烟火气，
往根上刨，能追到新石器时代的仰韶文化。
西安姜寨遗址里，挖出来的羊骨和陶塑羊头，就是最好的证明，那时候的先民，已经把温顺的羊端上了桌，没有复杂做法，煮或烤，图的就是一口纯粹的肉香。
许慎在《说文解字》里说“美，甘也，从羊从大”，说白了，最早的“美”，就是对肥羊肉的夸赞，这味道，刻进了汉字的根里。
先秦到唐宋，羊肉是实打实的“硬通货”。
《诗经·七月》里写“朋酒斯飨，曰杀羔羊”，那是贵族的排场；
宋代更甚，《宋会要辑稿》明确记载，御厨只做羊肉，可见其地位。
这期间，羊肉吃法慢慢丰富，唐代受胡风影响，有了“浑羊殁忽”，宋代铁锅普及，又有了“炒羊”，从贵族宴席到市井小摊，羊肉的香气，飘了上千年。
民俗里的羊肉，更藏着中国人的讲究。
冬至吃羊肉从汉代就有，相传刘邦吃了樊哙煮的羊肉赞不绝口，民间便传了下来，图个暖身祈福。
还有涮羊肉，最流行的说法是元世祖忽必烈临阵急吃，厨师急中生智切片涮煮，后来成了经典。
几千年过去，羊肉早不是贵族专属。
西北的手抓、北京的涮肉、江南的藏书羊肉，各地吃法不同，却都藏着烟火温情。
从远古遗址的羊骨，到如今餐桌上的香气，羊肉陪着中国人熬过寒冬、走过太平，这味道里，藏着的是岁月的沧桑，也是最朴素的生活底色。
今天，跟您聊聊，如何优雅的吃下一头羊！
砂锅羊头
听着粗犷，实则是北京鸿宾楼的镇店名菜，也是天津传过来的清真老味儿。
这饭庄1853年就有了，1955年跟着总理的邀请从天津迁到北京，算下来快170年的老字号。
这菜最神的是1957年，总理点名要吃，吃完直夸好；
1962年大文豪郭沫若也来凑热闹，留下“鸿宾楼好”的藏头诗，这段佳话在老北京城里那是响当当的。
它还是国家级非物质文化遗产“全羊席”里的头牌，这历史厚度，没得说！
做法那是真讲究，羊头得反复焯水去膻，再扔进砂锅里，
不用羊肉汤，专浇鸡汤、鸭油，大火催沸，微火慢煨，最后还得加牛奶和淀粉勾芡，撒上蒜汁。
出锅后汤色乳白像牛奶，羊头肉软烂入口即化，咸鲜适口没半点腥气。
冬天吃最补，高蛋白低胆固醇，还能增强免疫力。
现在鸿宾楼一天能卖疯，得提前一天预订，老北京人就好这口“热乎劲儿”，配上糖蒜，那叫一个盖了帽了，真叫个地道！
胡辣羊蹄
这玩意儿，是新疆美食界的一霸，尤其在乌鲁木齐和轮台县，那是夜市的“定海神针”。
这菜的岁数可不小，最早能捯饬到唐朝，一千多年前丝绸之路上的商队带来香料，牧民为了御寒驱湿，把羊蹄用辣椒花椒慢炖，既当饭又当药。
到了清朝光绪年间，慈禧老佛爷西逃路过西安，闻着味儿停了辇，尝了一口赐名“辇止坡”，这市井小吃摇身一变成了贡品，这段历史可是有案可查的。
再往前说，薛仁贵征西时，士兵吃了这大补的羊蹄个个身强力壮，这都是老辈人嘴里的传奇。
如今这菜名头响得很，
轮台的胡辣羊蹄，拿过“新疆美食文化名菜”的金牌，还进了“新丝绸之路美食制作工艺文化传承项目库”。
在新疆，不论是维吾尔族还是回族，没人不好这口，特别是丫头子们，为了那口胶原蛋白，排队也得买。
做法讲究个“慢工出细活”，羊蹄先得用火燎去绒毛，再拿碱水泡、钢丝球刷，去了蹄壳后，扔进加了八角、花椒、草果、砂仁、白蔻等三十多味中草药的老汤里，
文火慢炖四个时辰。出锅后棕红油亮，看着就馋人。
吃进嘴里，那是皮糯筋弹，一抿就脱骨，麻辣鲜香直冲天灵盖，辣得你脑门冒汗还不想停嘴。
在和田街夜市，这就是“流量王者”，配上刚出炉的馕或者冰镇酸奶，那滋味，美滴很！
烤全羊
这物件，不是哪朝哪代突然蹦出来的，是游牧民族在风沙里磨出来的。
早在几千年前，河套人就在沙地上挖坑烧肉，那是最原始的“火锅”。
到了元朝，这菜算是到了巅峰，成了宫廷“诈马宴”的头牌，专门给王公贵族吃，蒙古族人管这叫“昭木”，意思是餐桌上的皇帝。
传说那是成吉思汗最爱的一口，清代的时候，北京罗王府的烤全羊名气大得能震碎京城，连厨师嘎如迪都成了名角儿。
这菜2008年就进了国家级非物质文化遗产名录，你说牛不牛？
做这菜讲究得很，得选1-2岁的乌珠穆沁羊或者苏尼特羊，太老咬不动，太嫩没嚼头。
杀完得用攥心法放血，再拿孜然、洋葱、姜黄调成的糊抹遍全身，挂进馕坑或者梭梭柴火里慢烤。
新疆人叫它“吐鲁尔卡瓦甫”，得焖烤6-8个小时，出炉时那羊皮金黄油亮，滋滋冒油，看着就馋人。
端上来还得有仪式，羊脖子系上大红花，尊贵的客人得动第一刀。
吃的时候得蘸椒盐和辣椒面，一口下去，外皮酥脆得掉渣，里面的肉鲜嫩多汁，还带着股淡淡的奶香味，肥而不腻。
现在不管是内蒙古的那达慕，还是新疆的巴扎，这菜都是镇场子的硬通货，没这只羊，这酒喝着都没滋味，那是相当的“攒劲”！
手抓羊排
这事儿，得从丝绸之路的风沙说起。
兰州城清晨六点的白塔山下，马师傅把整扇羊排扔进老汤，那锅里翻滚的不是肉，是汉唐传下来的千年烟火。
传说清朝康熙微服私访宁夏，饿得前胸贴后背，钻进小店连筷子都等不及，直接上手抓着吃，大喊“美哉”，这典故透着股粗砺的皇家气派。
其实这吃法原本是游牧民族的无奈，支起大锅煮了充饥，后来竟成了两千多年的饮食传奇，
兰州2020年还把它列入了非遗，这肉里煮的全是历史的厚重感。
如今这菜是宁夏、甘肃、青海西北三省的硬通货，2018年被评为宁夏十大经典名菜，
马伟手抓这种老字号一年能卖1800多万。
做法讲究个“返璞归真”，冷水下锅，只放姜、花椒，文火慢炖两小时，最后才撒盐，煮出个肥而不腻。
吃的时候得用手抓，蘸上椒盐或蒜泥醋汁，就着生蒜一口下去，那叫一个“满福”！
芫爆散丹
是北京清真菜里的头牌，看着不起眼，全是功夫。
它的根在天津，鸿宾楼1853年就创了这字号，1955年才应总理邀请进京，算起来快173年历史了。
这楼子不一般，郭沫若、英国前首相希思，还有各国大使都好这口，那是真给捧红的。
2017年它评上首批36道京菜名菜，北京烹饪协会定的规矩，每两年复审，不行就刷下来，能留到现在，那是真有两把刷子。
这菜讲究个“脆”字。
主料得用羊散丹（羊肚）或者牛百叶，现在羊肚少，多用牛百叶。
鸿宾楼的非遗大师朱长安，一天就做12份，一盘卖200多块，还得抢。
做法绝不是瞎炒，得先拿清水泡去腥，再切4公分长、1公分宽的条，切太细一焯水就没了。关键在火候，水烧开下锅，十秒捞出，多一秒就老得像皮筋。
炒的时候更得劲，得用鸡油或鸭油，配上吊了五六个小时的老鸡汤煨一下，最后撒上香菜（芫荽）段，旺火爆炒，前后也就8到10秒。
出锅得是白绿分明，盘子底下不能汪着汤。吃进嘴里，散丹脆嫩，香菜味冲，去腥解腻，带着点胡椒的辣劲，那叫一个鲜灵！
老北京人吃这口，图的就是个清爽不腻，您要是去晚了，那是真捞不着，这年头，想吃口地道的“脆”货，还得是老字号，别看贵，值！
辣子蒜羊血
这是咱陕西咸阳的地界儿上长出来的硬菜，骨子里透着秦人的生冷蹭倔。
这菜的历史沉得很，最早能捯饬到秦朝，那是咸阳作为都城时，宫廷御厨为了给皇上解馋，用羊血配蒜、椒发明的“贵族专供”。
后来朝代更迭，这手艺流落民间，成了黄土高原上穷汉子的“救命饭”。
特别是汉代张骞带回大蒜，明朝辣椒入关，这两样烈性货跟廉价羊血一撞，就在街头巷尾的煤火炉子上炸了锅。
早年间大差市口的小贩推着车，一嗓子“辣子蒜羊血哟”，那声音能把人的魂儿勾走，一毛钱一碗，暖的是几代老陕的胃，这就是历史的烟火气，厚重得很。
这菜看着粗犷，讲究却在“温拌”二字。
羊血得是刚接的热血，滤杂加盐水凝固，切成骨牌块，微火煮得嫩如豆腐。
吃的时候，捞出来往碗里一扣，铺上捣碎的蒜泥、辣椒面，再撒把花椒、小茴香。
关键在那一勺滚油，“滋啦”一声泼上去，蒜香和辣子的烈性瞬间被激活，加点醋和盐，搅匀了趁热吃。
口感入口即化，辛烈中藏着回甘，辣而不燥。
吃这菜得配个饦饦馍，不然压不住那股子烈性，
老陕常说：“辣子蒜羊血就馍，美滴很！”
羊蝎子
这物什，说白了就是羊脊梁骨，因形似蝎子才得了这名。
这菜的根，扎在清康熙年间，距今300多年。
传说蒙古奈曼王打猎归来，闻见后厨炖羊骨香气扑鼻，一尝鲜掉眉毛，看那骨头张牙舞爪像极了蝎子，便赐名“羊蝎子”。
这还不算完，早在宋朝，苏东坡被贬惠州，吃不起好肉，就跟屠户赊羊脊骨，煮透了用酒浇、火烤，在那剔碎肉吃，
还写信跟弟弟苏辙显摆，说这味儿像吃螃蟹，就是身边的狗不开心。
你看，一道菜，先是王府珍馐，后是文人解馋，这历史的沧桑感，全炖在汤里了。
如今北京人最认这个，冬天不吃一顿羊蝎子，那叫没过冬天。
这肉低脂肪、高蛋白，富含钙质，民间拿它治骨质疏松。
吃法讲究先啃肉再吸髓，汤底分白汤和红汤。
白汤用葱姜花椒熬，吃个原汁原味；
红汤加郫县豆瓣酱、草果、白芷等三十多种香料，酱香浓郁。
做的时候得冷水浸泡去血水，羊腿骨垫底，微火慢炖两小时，肉烂脱骨而不柴，骨髓吸溜一口，那叫一个香！
老北京讲究“猪不椒，羊不料”，大料不能乱放，这规矩不能破。
这一锅，炖的是岁月，吃的是烟火，得劲！
全羊汤
在山西太原小店区，是省级非遗，打周代祭祀就有，
北齐年间传入民间，算起来距今1500多年了。
老辈人传下来的故事挺邪乎：说是北格镇闹蝗灾，有个叫巧姑的媳妇给地里送汤，不小心摔了一跤，汤全洒了，结果引来一群白肚鸦把蝗虫吃了个精光。
这虽然是个传说，但透着股沧桑劲儿。
到了2007年，小店牺汤就被列入山西省首批非遗名录，还上过央视，这可是有官方背书的硬通货。
讲究个“全”字，羊肉、羊骨、内脏一锅烩，大火催开，文火慢熬，汤色奶白，讲究鲜而不膻。
喝的时候，盐醋、羊血、香菜往里怼，再泡上切饼，那叫一个舒坦。
太原人有句土话：“伏天喝羊汤，祛暑健体；
冬至喝一碗，全年保健康”。
现在九只牺汤这些老字号也赶时髦，搞预制菜、罐装，卖到了省外。
除了小店牺汤，山东单县的国家级非遗全羊汤也是一绝，色白似奶；
莒县人讲究清晨头锅汤，配上大饼无限续，那是真把羊汤喝成了日子。
还有辽宁义县的宫廷全羊席，选一岁幼羊配十八味香料，那是满汉全席传下来的精致活儿。
羊肉串
这吃食的老家在新疆，但要论起辈分，那是真的吓人，打汉代就有了，足足1800年的历史，不是瞎吹的。
马王堆汉墓里挖出过烤肉用的扇子，山东临沂的东汉画像石上刻着清晰的烤肉串图，连宁夏汉墓里都出土过实物，这都是铁板钉钉的考古证据。
当年张骞出使西域，带回来的不光是葡萄，还有这“以火炙肉”的讲究。
到了唐代，孜然顺着丝绸之路进来，这味儿才算真正齐活。
清代诗人杨静亭还专门写诗夸过它。
最神的是1986年央视春晚，陈佩斯、朱时茂那个小品一演，这原本西域的吃食，一夜之间就成了全国人民的心头好，火得一塌糊涂。
现在的羊肉串，讲究个外焦里嫩。
得选6-8月龄的草地羊，用羊后腿肉或者羊排肉，肥瘦得相间着来，通常是两瘦夹一肥。
腌制是个细活，洋葱汁去膻，鸡蛋和淀粉锁水，但最核心的必须是孜然，这是新疆特产，没有它就压不住那股膻味，烤出来那是色泽焦黄油亮，滋啦冒油。
在2023年首届全国烧烤大赛上，利思客的钢钎鲜肉串还拿过银奖，那是行业里的硬通货。
吃这串儿，吃的就是个烟火气。
不管是在新疆的古尔邦节，还是东北的路边摊，只要炭火一架，肉串一放，撒上辣椒面，那香味能飘半条街。
咬一口，外酥里嫩，肉汁在嘴里爆开，配上冰镇啤酒，那叫一个“爽”。
涮羊肉
这事儿，那是北京的脸面，往根上刨，三国那会就有铜鼎煮肉的影子，到元朝忽必烈这儿算是定了型。
传说老忽在草原打仗饿急眼了，哪有工夫等肉煮熟？
大厨急中生智，快刀切薄片往沸水里一丢，变色就捞，拌上野韭菜花，那叫一个香！
后来他当了皇帝，这口儿就成了宫廷菜，乾隆爷办千叟宴还拿它当主角，从宫里传回民间，这一晃就是1900多年的烟火气。
吃这口儿必须得讲究。
锡林郭勒的阉公羊，只取上脑、三岔这几个嫩地儿，师傅手起刀落，切得薄如纸、立盘不倒。
锅底就是清汤加葱姜，要的就是原汁原味。
关键在蘸料，二八酱（芝麻酱八成、花生酱二成）打底，配上韭菜花、酱豆腐，这就是老北京的“灵魂”。
肉往滚汤里一涮，变色即捞，入口鲜嫩不膻，那叫一个爽利！
如今这技艺进了国家级非遗名录。
在北京，冬天围着铜锅吃涮羊肉，那是刻在骨子里的民俗。
您要是去晚了，连个座儿都捞不着，这就叫地道，这就叫有面儿！
假如把一只羊，从头到尾吃一遍，你会发现，中国人这一辈子，好多事都在这盘子里头搁着。
高兴了涮，难过了炖，团圆了烤，一个人也能啃个羊蹄凑合一顿。羊不知道你心里想啥，但它都替你咽下去了。
说到底，把羊玩出花样，不是跟羊过不去，是把日子过得热乎点。
天冷了，锅里咕嘟着，屋里亮着灯，旁边坐着能跟你抢最后一块肉的人。
这就叫活着。这就够了。
你说呢？
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